没垮但设计师要被榨干了开元棋牌网站Dior
这个消息立刻引爆了时尚圈▷=••▷★，因为这不止是一次简单的创意总监人事调整■☆▪▽◇□，更是Dior历史上的划时代时刻——自品牌创始人Christian Dior以来☆▷，首次将全线创意主导权集中于一人之手☆■☆■。对品牌来说◁▷，这是一次史无前例的尝试…▷▲▷…；对Jonathan Anderson而言▽•，也将他推向了时尚史上无可匹敌的高度与地位-□•。
每一个系列都需要从概念-•▲□、材质○◆▼◆◁■、剪裁到最终落地的完整呈现-=，而Dior的历史与地位-◇▪，又决定了这些系列不可能只是☆●○=“交差★•”◆•▪▽•。他必须在极短的时间内★-，不断拿出足以引领潮流△=◁、刷新行业预期的作品☆▷。
2009年▷-=，他完成了极具未来主义风格的•◁▷“柏拉图的亚特兰蒂斯（Plato=•◆▲▷’s Atlantis）◁▲◁▪■■”系列——这也是史上第一场通过网络直播的时装秀▼•◁■○，其中大胆的数码印花与◇…“异形高跟鞋-○○◆”让时尚界为之一震-◇☆。但也是在这场秀之后▼▷●○…，他的身体与精神彻底被抽空▲△■。几个月后★★，在母亲病逝的双重打击下•◁◆▪■▽，他选择在伦敦的家中结束了自己40岁的生命☆=▷▲。
它缺少一点喘息的空间□★◁□◁◇。一个▷▽▽○☆-“模糊的鬼影▼○◇◆•”缓缓出现在舞台中央——那是超模Kate Moss的全息影像◁●▷•○■，本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布=▷▲□。
Raf Simons◆…，一个以极简□…□◁○•、理性闻名的比利时人•★▽▷▪，也曾是这台高速运转的时尚机器中••■，被推到极限的一员▲◁▼○▪。
但到了今天■◆，这一套仍然有效吗○△■△？贝恩咨询公司的调查数据显示■…，在社交媒体上关注奢侈品牌的人数早已停滞不前◇◆▷○▽○，2025年的在线%•■▽★=，这暴露了品牌在●•…“流量驱动-◆▲☆▼”下的脆弱◆◆■。
不代表澎湃新闻的观点或立场▷◆◇=○，能看出这依然是那个童真且天马行空的Jonathan Anderson•▷○▲。最终-▽◁▪□，却在长期高压下深陷药物滥用泥潭◁△••，他始终感到被困在这套▲▪☆“永不停歇的系统■•■◇▷•”之中○◆。再加上广告拍摄••、公关事务和无休止的媒体见面◆•▲▷☆.▽▷.◁★.■▲.△○■○•▼.☆★.表面上△○…•△，还有为优衣库设计的2个平价联名系列◇◁▽■•。他曾说…▲▷▽□▪：=■“我擅于挖掘人们深藏心底的隐秘——战争□☆、宗教◆•▲☆•▷、性◇•=◁•，更重要的是…●。
刚刚发布完▷▷☆-◇“Dior2026夏季男装系列○-△”的他●◇☆……，接下来一年还要继续产出17个同样规格的设计系列○▲▲■。这感觉◇▲▽▼▲▪，就像打工人好不容易啃下了一个年度KPI级别的大项目★▪=消防车玩具展现温暖母爱！开元棋牌林志玲手，，还没来得及喘口气▷=★△，就发现老板又发来了10个新的Deadline○▷，而且每一个都要求又快又好◁●☆★•■。
6月27日△▲，Jonathan Anderson入职Dior的首场大秀△•□◇▪▷“2026夏季男装系列☆•□■•▷”在巴黎荣军院（Les Invalides）举办开元棋牌官方网站☆▪。全世界的目光都被这位★●■◆=“牛马pro Max△▽◇■★”吸引○-•▷◇•，好奇在这么短的时间之内○●=，他会呈现出一个怎样全新的Dior▽•。
2015年上映的纪录片《Dior and I》中◆-▪，记录了他在72天内赶制完成人生第一场Dior高定秀的全过程——几乎是在与时间赛跑▼★◁▪、边做边改=▷▽◇▷-，整个团队都处于崩溃的边缘◁◆▽…。
如此密度与跨度▽◆，再加上他持续主理的个人品牌JW Anderson的6个系列▲▽，轻巧又细致•◇…▼▪。强迫观众凝视这些被刻意回避的真相…◇。某种程度上算是找到了对抗时尚圈高强度创作的一种方式■▲=。最具代表性的转折点▽▼•■▲…，我们究竟想要什么样的时尚▪△▼▷？如果连创作者本身都被消耗殆尽▼◇，我们又凭什么期待他们的作品是自由而鲜活的•▼△？时尚圈已经不缺一个爆款了▪•△。
几乎超出了人们对•◇▼=○▼“创意总监•△…••◆”一职的想象◁…■▷●▲。与缎面○•、天鹅绒▲■○▼•★、蓝色牛仔布等各种材质的礼服领结相互搭配△◇-□，漂浮在风中=◁…△☆，他是接替海盗爷John Galliano之后☆●○▷◆☆，他再度回到相对稳定▼◁◁、节奏可控的Prada——这一次○▲-，申请澎湃号请用电脑访问△◇★。模特退场■•▪▲，而我偏要将它们赤裸裸地呈现在众人眼前▪•◇▪▽，堪称继Karl Lagerfeld（同时掌管Chanel○□▷•了开元棋牌网站Dior、FENDI与个人同名品牌）之后时尚界最繁重的创作任务△◆◇•-。和◁▼“品牌系列增加□◁◆☆△◁”的时间线年的短短十几年间★■•▷□☆。
而在极致的美学背后▪☆，是一种近乎自毁的工作方式□◁▷▷◇…。可能是行业的压力★▪☆•◁、媒体的抹黑▽▲▪▼=，也可能是对自我的规训——他常在极度完美主义的驱使下•=▷◇◆，反复推翻自己已定稿的设计•▽○■▲；也因害怕重复自己○▷◆■▼没垮但设计师要被榨干，而要求每一季的设计都必须让人◁▪▷○“惊掉下巴◆★●”☆☆。在Givenchy与个人品牌双线并行时期开元棋牌官方网站▪■◆●==，Alexander McQueen每年需要产出10多个系列的作品=●□△△。
外界震惊之余▷▽●，也终于意识到◇▲：一个以■△□“天才…=◆”之名被推上神坛的设计师▪▲=，其实也在一步步地燃尽自己★•◆□。
包括早春◇★-=○、春夏•▼、早秋◆●△◆…、秋冬的4季女装和男装以及2场高级定制的大秀▪★◆，同样地◁△▲•◁-，尽管交出了LV成功转型☆○■•▽、个人品牌版图扩张的辉煌战绩▲■，在执掌Louis Vuitton女装与个人品牌的双重身份下奋战16年▪▼☆•。他不是独挑大梁▽-•■▽▪，希望重塑美式时尚的文化叙事◁=…◆▷。
就像Martin Margiela说的…▷：▽▪★◇◆■“现在的设计师已经忘了衣服的本质▼▲☆=△△，他们只对形象有兴趣◇▪◇•◇，却忘了时装为何物▪◆▪…。=-▷”社交媒体将设计师推入了全天候曝光的线上★▪，在奢侈品帝国的商业逻辑下★▷◇▷，把他们当作-•“超级IP★…▽▷”来运营◇▷▽■□◁。
澎湃新闻仅提供信息发布平台▲●★。市场要求品牌每一季都有▷○▽“新意▪◇□▷”▷●，你要如何创作★●？◇••▼”尽管秀最终获得巨大成功•▽…▪！
而永不离线的社交媒体●□，则加剧了设计师的角色转变★▷■★：他们不再只是品牌的创作灵魂▽○，而被要求像内容生产者一样☆▲•，全年无休地制造▷◆▽•◆“热点•▼…△”△◁，策划▷□△▷▪“视觉冲击★◆▽■◆”=▼，给消费市场不断输送新的符号与话题▪★。
最好笑的是小红书上的一条高赞评论•◇★■●：◆-◁•“所以塔罗牌有说他会过劳吗■△◆○？▷•○”还有对塔罗牌略有研究的网友☆•-=，在下面解读起了牌面□•：…□●▲○“••▪.•▷◆◇▽▪.•●•◁■.★•□•.◇○▼◁◆.…○.虽然有收获☆★，但是很沉重◁•▽、孤独…○…、矛盾△□▼●◆，这个工作就非做不可吗□=▪•？•★★▷”不过☆◆◁-▷，更多人是•○☆◆•，•○◇▼▲□“他当初为啥会答应这个工作量啊▽▪-…◇★？真不要命了吗◁◇◁-？◇•▪▲•”
整体而言-☆◇▼▲，这是一场极其□△◇•●“Jonathan Anderson式□▲☆◆▽-”的Dior秀•■☆：知性▪▲◆-、结构感强☆★○=、风格前卫又带着点学院派的古怪…■○。没有过度引用品牌之前的档案●▼-、也不刻意向经典致敬◁=-，而是以一种颇具张力的手法还原了克里斯汀·迪奥先生的经典之作Bar jacket■◆▽▽●=。
一如往常不露脸…◇、不受访•▲★▼▼★、不接受媒体拍摄的他寄来了一封信○★：●▲☆“我已经无法应对日益增长的压力和全球贸易需求的过度增长•=▽，我也对社交媒体过多的信息感到遗憾○◆•，这摧毁了★○▪●◇★‘等待的快感…•△’◆■◆◇，消磨了一切惊喜的效果■◆○，而这对我来说极为重要□△★◁●◇。◇●■●”——这是他对自己当年的隐退▪△▽•▼◇，所作出的解释=▷•□◆▪。
这种以▲■-☆△“快==○●”和▲▲“消耗▪○=■▪△”为核心的运转逻辑▼●◇◁■=，曾在过去二十年让整个时尚产业高速增长★=▷，也培养出一代又一代追逐新鲜感的消费者★○▽▷。
粗略地计算一下▼◆▲★=☆，一年365天均分给18个品牌系列●▲，也就是说每3周时间就要产出一整套完整的产品▼●▲。往好了说■■=•□，Jonathan Anderson将成为新世代的▪△★▲…“全能设计巨匠○◆=▲”★◇◇□，但落实到日复一日的工作之中…-★，他几乎不可能有任何喘息的空隙■○。
其实早在正式入职前▼•，Jonathan Anderson就在纽约接受过一场意味深长的塔罗牌占卜■○◇▪▪。作为一位塔罗迷▪•○★，Christian Dior从建立品牌开始就保持着◁•…“遇事不决算塔罗…◇…◇●”的习惯▼•□，而这也逐渐上升为一项品牌传统——每当面临重大事件时△△☆•△，都要与占卜师商议再做决定☆…■△●▪。
还有被拿来与Jonathan Anderson对比的Karl Lagerfeld☆=◇◆☆，他把每年产出15个系列视为日常□○□，他说■○•▪…▽：▽▼“我从不觉得孤单△▼▪，因为我太忙了□▲。◇□▲○”
上个月▼■◁-=，BADHOMBRE杂志在Instagram上分享了一则在巴黎街头偶遇Jonathan Anderson的视频▪▷•★=●，一时间引起了无数打工人的强烈共情◇▼▼◆▼。-…▽“怎么他也有一种为人牛马的苦命感哈哈哈•◁▪”•△☆▼，=▷●▷=◇“一年十几个系列▷△-，他是牛马pro Max▷•△”▲◁▼，●▽■▽“天啊新一季book tote（Dior经典托特包）被他这么一背显得更惨更廉价了△▪▼▲…▲”•▷○◆□.○▪••.•▽•.○●•□▲.-…=◇▪▪.★◇▷■-•.
他们的性格-○•★▽、经历▼▷◆△、穿搭▷◆…、社交-◇■，甚至恋爱对象都变成了IP内容的一部分○=△◆•，被纳入品牌资产中进行消费…●△□•。而且个性越强△▷◁=…，被榨取的可能性就越大★●。每个新系列发布即被实时审判-◆▪▼…▼，转化率△▪■▷、流量•★•◁◆▪、用户情绪都要即时反馈▲◇●▼，设计师不仅要回应市场◆▽…▷▼，还要随时管理☆■○△“人格△…□=▪▲”▲◆◆□•。
Virgil Abloh就是这种模式下的典型代表▼○- 3000个免费货源网站地址老版本Vk，。他是Off-White的创始人□★•，也担任过Louis Vuitton男装的艺术总监▲▲△●，和Nike☆•◆=▷○、IKEA搞过不少联名-◆，社交媒体上更是存在感拉满-▽■○•。曝光越多◆◆，话题越多●◁◆▼☆○，人气越高…▷▪☆◁▼，他自己也越来越像是品牌用来打造声量的一件-▷“资产□-•-▽”——被看○•=、被聊▪◁◇◆•□、被消费□★▲。
系列更迭的节奏被不断加快-▽☆，是2006年的秋冬系列大秀•-▲◆▽-“卡洛登的寡妇（The Widows of Culloden）☆▽”=••◇。团队崩溃…○-=○■。但实际上▷…-，甚至每一场秀都要▪□-▷“出圈◁□▲★…=”▷••○△，但Raf Simons却在高光之时突然辞职▪◁▼▪□◇，LVMH△▪◇-▽、开云集团和OTB等奢侈品巨头也先后完成了整合与转型——◁•★“时尚◆…◁•”被全面资本化•▼▲▷◇？
在光鲜亮丽的时尚圈•●◁，创意不是轻松的灵感降临●•◆，而是日复一日的高强度工作和永不停止的发布周期▲▼▼…△，是一片用血汗与崩溃堆砌出来的战场○▷。从Raf Simons到McQueen○☆☆-，从Karl Lagerfeld到Marc Jacobs◇…=△▪，那些曾在镁光灯下熠熠生辉的创意总监•▪△◆□▲，也几乎都被▲-◁◇■■“超负荷▼▼”三个字所困•■▪=。
…●-”这也让他的每一场秀都像一次自我剖析○●☆•■□，才能在全球媒体与消费者面前抢得先机•▷▼▷◆=。他每年要负责包括高定★◆○▪、成衣在内的6个系列产出★◁-，而是与Miuccia Prada共同合作▪•-=，一毕业就声名鹊起的美国设计师Marc Jacobs▲▲•▷•。
从Jil Sander到Dior▷•△□•、再到Calvin Klein▽•，以及他与老搭档Miuccia Prada共掌Prada的近年经历○□…▪•▲，Raf Simons的创意履历几乎是21世纪时尚史的年表★=。但他并不是一个典型的☆▪-▽“炫技型◁●•”设计师•▲●☆•☆，而是一个偏内向•□…▼，且极度注重节奏与内容控制的思考者▲◁。也正因如此◇◆，当他被卷入时尚巨头的高强度运营节奏时•▼▪，他的▽=“适应困难•▲△-”就显得格外明显▲◆。
在创意与资本的角力中●▼=▽，时尚行业早已变了模样▷△○…▷。传统上•■○■，设计师的工作以一年两季为主●○●▲★：春夏系列（Spring/Summer）和秋冬系列（Autumn/Winter）◆☆▷…▽…，这种模式自20世纪初开始成形☆□▽☆。但随着商业化和快时尚的兴起▽■▽，到了20世纪末21世纪初●□△，设计师至少要主导推出6个系列△□…：男女装☆△、早秋■▲…▷▼○、早春○◇▷▽☆=、限定联名☆▲▷★，如果再身兼数职▽▽□◁▼，产出量不止翻倍△■▪•。
此后Raf Simons加入了Calvin Klein◆★-=■◁，这段时期▽◇•，压轴时★□▪◇▷。
与此同时☆☆▼，这也意味着Jonathan Anderson将迎来时尚界最惊人的创作挑战■△▷◁•：一年至少18个截然不同的时装系列创作■▪▷▽△。
Jonathan Anderson的=◇•“过劳◇▲▼△△▲”虽有些极端◆•■▪□■，但并不是个例-◁--…◁。时尚圈的大设计师们△▪▽□△◇，又有几个不是靠透支身体去搏创意的极致呢•☆？
工作量之庞大○◁☆★，带领Dior走向极简与当代的-▷-◆“拯救者…△；这些我们思考却不愿直面的话题▪-▽。
当然◁◁，争议也随之而来-◁。部分Dior老粉表示▲○…“看不懂●•☆☆△■”=△▲●☆、●●…“太冷感-◇▽▼”★○△、◁◇△◇“不像Dior=▽”☆▷=◆★，还质疑Jonathan Anderson的设计更像Ralph Lauren□▼▲、MK和班尼路◆-▲△▲。对此▪☆-△，他的回答是★☆▽=：☆△●▼“除非是上帝▲==◇◆◆，否则怎么可能只用一场秀就重建一个品牌□▷！■▪▽”
10月▼▼•▷，Jonathan Anderson将迎来更具挑战的重头戏——首个Dior女装大秀◇■=△•◁，也不知道到时出场谢幕的他会不会是一副已经被工作榨干的模样▲◁◇。
情绪强烈到观众落泪△••▲•▪，仅代表该作者或机构观点◇▪▽◁-，层层叠叠的工装裤□…，最终不得不踏入戒疗中心的大门▽☆•.▲▲☆▼.○◁○★△.●□-.-○.▼•.仅Dior品牌每年就有10个完整系列的设计-★☆••=，媒体将其称为☆▼★“现代与经典的完美融合◁=”★△▼。
Raf Simons的经历□▪▪△◇•，提供了一种解法◆▪：哪怕环境是一团巨大的漩涡-…▲☆◇▼，也要学会退出▼●、分担和重构规则◁==◇-。但即便如此▼◇☆，他仍旧无法完全摆脱○▽◇=△“系统□-▪”的挤压▪▼••。2022年底◇○☆…▲，他宣布关闭运营了27年的同名品牌Raf Simons▼••□。他不是不热爱创作◁▪，而是厌倦了这种▽■◁“你不跑◁▼，就会被抛下◇▽▼▲▽▷”的游戏▲●▷。
一般来说○◁•◁…，网友对大牌创意总监等公司高层的▪▷“辛苦◁◆▲▼■”只会酸上一句◆▪◁●◆…：▼▲“谁让他挣那么多钱◇-◁■▪■。■▪•□☆☆”可这一次▷▲•，Jonathan Anderson却意外地收获到了真心的同情▲••=▲。大家一边调侃=●◇▲▷△，一边忍不住担忧起他未来的身体健康◆○◇◆▷★。
在资本与社交媒体的双重驱动下…●-★■，时尚界的☆◁▲◆“过劳△△”时代已全面来袭☆▷=★，设计师正在从创作者变成◁…◇“牛马pro Max◆•…◇”△□…■-□。而我们或许早该问一句●▼•：这样的设计★●◇▼▷●，真的是我们想要的吗◁▼◁？
Alexander McQueen•◆，这位以▼=○“黑暗浪漫主义□▼▼◇□▲”闻名的设计师☆◆●■•◆，从出道起就不属于▲◁▷▪△□“正常△△●▪•◇”的那一类◇□…。他的每一场秀几乎都是一场完整的戏剧•=▷◆◆-，融合雕塑▷◇、装置艺术…▽□□●☆、舞台剧与电影叙事▽=。
今年6月▲★，LVMH集团正式宣布▽◁，任命Jonathan Anderson（LOEWE前创意总监）为品牌Christian Dior的全系列创意总监◁▷▪，全面负责女装○▷○、男装以及高级订制服的设计工作=•●▲。
当Jonathan Anderson接过Dior全线创意总监的重担开元棋牌官方网站=•，他不只是步入了时尚的权力巅峰=●，同时也卷进了一台永不熄火的内容机器•…★★。
只留下简单一句反问=★◁●：★▷■▼-▪“当你连看一张图片的时间都没有…■☆•■○，他的创作总是▷▪◁■…☆“呕心沥血△◁•”——对自我•▪★☆○、对身份☆△•▲★、对社会▽△○◇▪…、对死亡的不断拷问☆▷▼☆•。灯光渐暗-=，但很快又因◇■■◁“创意方向与商业目标不一致△-”于2018年提前解约-◁▪☆。如梦似幻●★★▪▼。这不是他的最后一次☆▪••□“逃离▷=△▽-”△=★◆。最为人称道◆●•▼、也最疯狂的例子之一☆-◁，正是他在Dior的短暂三年（2012–2015）★-□▷▪。
